Тайны каналов Венеции

В Венецию я приехал поездом из Милана, куда прилетел из Москвы по приглашению миланского колледжа дизайна одежды. От ЖД вокзала до острова S. Marco можно было добраться на общественном водном трамвайчике вапоретто, что я и предпочел и что обошлось в 6,5 евро. Добраться так же можно было на частном водном такси за 45 евро, и даже на гондоле за 100 евро в час. На чем угодно, только по воде, так как в Венеции совсем нет наземного транспорта. Внутри небольших островов в любой конец можно легко дойти пешком, но если вы хотите куда-нибудь доехать по окружности острова или на соседний и попросите вызвать такси, приедет катер.

При использовании водного транспорта нужно соблюдать несколько правил:

Правило 1: всегда снимать рюкзак. Связано ли это с безопасностью – с рюкзаком, наверное, легче утонуть, или просто со здравым смыслом, чтобы не толкать им пассажиров, сказать трудно. В Венеции, в частности, и в Италии, вообще, мало говорят по-английски, и мои попытки расспросить об этом водителя или единственного кассира (он же матрос и он же секьюрити) ни к чему не привели.

Правило 2: не пытаться в целях экономии или из других соображений набрать в гондолу компанию более 6 человек – это запрещено правилами, так же, как вставать в гондолах во время движения. Гондольеры – одни из самых высокооплачиваемых тружеников Италии, и на моих глазах гондольер с аккордеонистом на борту на отрез отказался катать буйную компанию какого-то нового русского, не смотря на призывы вроде: “Слышь, ты давай свою байдарку с гармошкой сюда – 1000 евро дам!”

И правило 3: всегда иметь в кармане листок с адресом и названием отеля по-итальянски! Если вы покажете его гондольеру, он прямо у вашего отеля и закончит вашу поездку. Можно также в отеле попросить карту с обведенным кружком вашим отелем, и вы значительно сократите время и усилия на обратный путь, если выбрались из гондолы в другом месте.

Добрый совет всем, кто собирается в Венецию зимой и наслышан о потопах и необходимости везти с собой резиновые сапоги - не везите! Потопы, конечно же, есть, в Венеции они
называются high waters, и время морских приливов и ветров вода выступает из каналов и затапливает большинство поверхности остовов – улиц и площадей. Но, во-первых, сапогами вас непременно снабдят в вашем отеле, и потом многие улицы и площади устланы специальными на такие случаи дорожками. А вот, если вы возьмете с собой теплый свитер, теплые носки, теплую обувь, шарф и зонт – вы будете себе очень признательный за эту осмотрительность, погода в зимнее время при венецианской сырости может легко стать причиной простуды, или, как минимум, причиной постоянного дискомфорта от холода.


Как я уже сказал, все в Венеции делается водным транспортом и на воде:

Скорая помощь →

Почтовая служба

Такси

-->

→

И все остальное, включая доставку прачечной службы и местное кладбище (фото слева).











Что можно в Венеции посмотреть? Можно погулять на площади Св. Марка на одноименном острове, там по ее периметру много магазинов, на выходе из площади много торговых киосков и далее – набережная так же с многочисленными торговыми заведениями и ресторанами. Больше всего мне понравился ресторан со странным для этих мест названием “Florida” у знаменитого моста Rialto – с внутренней и внешней частью, где столики обогревались электрообогревателями, и было просто здорово сидеть в тепле у воды канала (ноги, однако, все равно мерзли). Хорошая кухня, приветливый персонал (почему-то все индусы) и божеские цены = 65 евро на двоих с местной выпивкой. Ресторан в центре фото с красным навесом.

На самом мосту Rialto и вокруг него всегда весело и многолюдно, наверное, в Венеции это самое бойкое во всех смыслах место. Советую съездить на остров Murano, на фабрику, где выдувается знаменитое венецианское стекло. Об этом лучше спросить в вашем отеле, и скорее всего вам организуют шоп тур в магазин при этой фабрике с бесплатным проездом на водном такси туда. Обратно придется платить, но это всего лишь 6,5 евро, и оно того стоит. Сначала вас проведут к стеклодувам, и прямо при вас один из них выдует вам вазочку или, например, лошадку, потом, правда, их тут же разобьет, так как, далее вас ждет посещение магазина, где вы можете купить удивительнейшие вещи: от огромных ваз до хрустальных миниатюр. Цены кусаются, за среднего размера пепельницу нужно выложить 320 евро, но покупать, в отличии от турецких шуб туров, не обязательно, и потом в магазине полно маленьких сувениров по 4 – 8 евро.

Мне удалось снять, как стеклодув сделал
лошадку венецианского стекла!

Это мне что-то напоминало,
хотя это обычная мусорница.

Несколько фотозарисовок Рождественской Венеции:

Уличный автомат с презервативами, работает круглосуточно...

Торг с гондольером

Проблема с парковочным местом





Венецианская полиция


















Вообще-то это магазин мужской одежды

Гондола в узком канале

Дворец Дожей на площади святого Марка

-->

→

Много церквей, в большинстве постоянно звучит церковная музыка, тихо, пусто и холодно. Иногда в них исполняется и светская музыка, потянет к возвышенному – можно послушать концерт Вивальди для скрипки, арфы и клавесина в церкви Chiesa di San Vidal, один из концертов был 30 декабря, билет стоит от 19 до 24 евро, в зависимости от места. Концерт под открытым небом поп и рок групп, по случаю, например 31 декабря, для которого на площади Св. Марка установили огромную сцену.

Что можно в Венеции купить? Сувениры, сувениры и еще раз сувениры. Венеция вообще дорогая, цены на одежду в многочисленных магазинах ниже московских, но в два – три раза выше средне-итальянских, поэтому глобального шопинга в Венеции лучше не планировать. Италия славится рождественскими и посленовогодними распродажами, и один из вариантов – заказать себе тур в каком-нибудь итальянском турагентстве, например, из Милана в Foxtown Outlet – огромный торговый центр на 250 магазинов в швейцарской деревушке Mondrissio на самой границе с Италией. Специальный автобус из Милана отвезет вас туда и обратно за 25 евро, можно не дорого купить что-нибудь из Gucci, Armani, Valentino, Y. S Lauren, Versace и подивиться новинке high technology – при расчете картой на дисплее терминала определяется вместе с ценой в швейцарских франках еще и цена покупки в валюте вашего карточного счете, например, у меня определялось в рублях.
Хотя, если честно, подобные шопинг туры рассчитаны больше на психологию покупателя, если нам сказали, что это – специальные скидочные центры, и брендовые вещи можно приобрести в них с 30 – 70% скидкой, то мы все вдруг хотим туда побежать и все раскупить. После этой поездки в магазинах в центре Милана я видел то же самое даже дешевле. Ну, а если вам захочется попасть на итальянский "Чекризон", самое лучшее - в Милане - садитесь в поезд на красной линии, выйдите на станции метро Limo на улицу CORSO BUENOS - по обеим сторонам длинная вереница магазинов с ценами на джинсы от 8 евро и все в это духе, производство, правда, скорее всего будет китайское. Двигайтесь далее по ней к центру, по мере приближения цены будут дорожать а качество улучшаться.

О тайнах венецианских каналов

То ли из-за того, что попал я в Венецию в самом конце декабря и в самый разгар дождей и потопов – время уже само по себе к беспричинной радости не располагающее, то ли сам город в своем обычном порядке пронизан энергетикой многовековых тайн, исходящей из узких каналов с темной и холодной водой, но все мои три “венецианских” дня меня не покидало прочное ощущение, что я каким-то невероятным образом со всеми этими тайнами соприкасаюсь, и вместо ожидаемого умиления лубочной Венецией мне вдруг начали вспоминаться всевозможные исторические “ужастики”, которые быстро из разрозненных обрывков, вычитанных там и здесь, соединились в единую картину и совершенно иное лицо этого города. Мрачное и загадочное.
Посудите сами: Еще до основания Венеции в 751 году люди, которые селились на островах “Лагуны” – так называли эти места до появления города, были вынуждены приносить человеческие жертвы какому-то огромному водному чудовищу, похожему на крокодила, и продолжалась эта “добрая” традиция долгое время уже в средневековой Венеции. Сохранились записи о Канале Сирот на острове Сан Микель, куда эти человеческие жертвы сбрасывались, и воды которого от пролитой крови были всегда темно-красного цвета. Есть мнение, что тайны этой процедуры хранятся в секретных архивах и передаются устно кругу избранных, и что сей кровавый обычай бытует каким-то образом и до сих пор.

Уж не то ли чудовище изваяно на одной из двух колонн Дворца Дожей, и у подножия статуи последнему дожу Венеции Minin


Живучесть этой традиции может быть вполне объяснима: к кровавому, хотя и не частому вынужденному жертвоприношению легко и охотно прилипла дохристианская кровавая магия, стоящая у истоков культов вампиров и собственно самого вампиризма – а у них, как понимаете, свои поводы пускать кровушку и по менее драматическим случаям и надобностям.
Постепенно, правда, жертвы священные заменились на приговоренных к смертной казни, и предпочтение утопления, скажем, сожжению или обезглавливанию было здесь тоже вполне понятно, что же еще делать в Венеции, как не топить. Местные рыбаки, однако, до сих пор склонны рассматривать исполнение судебных приговоров как тайную дань морскому чудовищу.
Так или иначе, документально доказано, что с 1551 по 1604 год было исполнено более 200 казней, подозрительно напоминающих ритуальное жертвоприношение. Жертве, как полагалось по протоколу, объявляли о дне казни заранее, но далее объясняли способ казни, после чего жертва начинала испытывать муки настоящего ужаса, сама же казнь “через утопление” исполнялась более чем странным образом: жертву с кожаным мешком на голове везли к Каналу Сирот, там неожиданно бросали в темную стоячую воду и поспешно покидали это место, хотя по тому же протоколу палач должен был убедиться в смерти жертвы. Напрашивается вывод: в канале есть нечто, о чем не принято говорить, и что эта жертва именно ему и предназначена. В местных газетах нет-нет, да появляются сообщения об утопленниках, чьи тела перед тем, как попасть в канал, были расчленены, подобно телам культовых жертв, как например, сообщение о выловленном в 1954 году трупе жены Ренато Д., и не задолго до этого расчлененном трупе самого Ренато Д., выловленном неподалеку от Дворца Дожей, а это уже, простите, совсем наши времена.

Немало кровушки под дудку популярной в те времена борьбы с еретиками в каналы Венеции пролила и Инквизиция. В Венеции она называлась “советом десяти” была изначально учреждена для розыска заговорщиков Тьеполо в XIV веке, что сделало ее по сути политическим трибуналом. Ничего удивительного в этом нет – до средневековых церковных учреждений, которые стали так называть свои духовные суды, инквизиция была обычной мирской сыскной службой (от лат. Inquīsītiō — “розыски”, “расследование”), вроде нашего следствия прокуратуры. Термин же “инквизиция” применялся, как правило, в отношении расследования посредством допросов “с пристрастием”, или, говоря проще, выбиванием правды-матки колотушками.
Эти методы, да и само название очень понравились церкви, и, когда в 1542 г. в Риме была учреждена “конгрегация святой инквизиции”, а ее власть безоговорочно и радостно признали и в Венецианской республике. Да-да-да, всем известно, что венецианская инквизиция прослыла самой мягкой и лояльной, но также известно, что Джордано Бруно, сожженный на костре в Риме за теорию “бесконечной Вселенной в бесконечном пространстве”, арестован был все же в Венеции в 1592 году в ночь с 23 на 24 мая по простому доносу собственного ученика, обозленного безуспешными попытками выведать у учителя тайну превращения иных предметов в золото.

Однако само умерщвление, не смотря на частые случаи, когда, что называется “перестарались”, или казнили по решению, никогда не было идеологической сутью инквизиции, которая должна была через муки, вызванные жестокими пытками, возвращать заблудшие души в лоно божие и не убивать их по пути. Но слаб человек, и благие намерения регулярно тонули в чрезмерностях духовных невротиков, показательно-истовом “рвении” церковных карьеристов и просто в сведении счетов между “своими”. Жестокость священных расправ в Венеции порой не знала границ, жертву помещали в камеру с подвижными стенами, которые ежедневно понемногу сдвигались и несчастный неминуемо оказывался раздавленным. Либо применялась камера, которая постепенно заполнялась водой со столь же ужасным результатом.

К списку известных доносчиков, кстати, в XVIII веке присоединился, пусть поневоле, сам Джакомо Казанова – покоритель 116 женских сердец. Сначала он был арестован инквизицией сам вместе с дружком Бальби, затем им обоим удалось бежать, проделав проходы друг другу в камеры и дыру в крыше, затем же, благодаря дядюшке друга дело удалось уладить, правда, в обмен на индульгенцию, Казанова пришлось стать официальным информатором инквизиции Венецианской республики, и он, таким образом, так же приложил руку к кровавым тайнам венецианских каналов.

Частично каналы пополнялись утопленниками, благодаря особому виду дознания – испытанию водой по подозрению в причастности к ведьмам. Обвиняемую связывали и бросали в канал. Если она не тонула, то однозначно признавалась ведьмой, и ее топили уже по приговору. Если она тонула при испытании, то призналась невинной. То есть, подозрение в причастности к ведьмам вело на дно канала в любом случае. Вот на такие размышления натолкнула меня атмосфера дождливой предновогодней Венеции, ее темных каналов, стиснутыми древними стенами в узких улочках, и вызывающего страх у жителей Венеции Зала Трех (Sala dei Tre Capi), во дворце Дожей, где заседали трое верховных судей Инквизиции, которые и выносили смертельные приговоры.

На самом же деле, это просто настроение, навеянное дождливой погодой, беседами с местными рыбаками и попавшаяся по пути librerie Archivio Venezia, где я просидел целый день вместе с пропахшими мышами фолиантами.

А летом Венеция прекрасна!

Отзыв эксперта компании РОСПЕРСОНАЛ Михайлова Евгения Матвеевича